数码单反相机详解_数码单反相机基础知识

1.单反摄影基本常识

2.数码单反相机的入门讲解

3.请教关于单反相机的一些基础知识，如何选购单反相机以及注意事项，D300 50D各自的优缺点

4.单反相机怎么使用，单反相机入门使用教程

5.数码单反相机常有哪几种拍摄模式？有什么区别？

6.单反相机入门知识.

7.单反相机入门教程方法和步骤

　单反即相机镜头后有一个反光镜可以将来自镜头的光线向上反射到一个五棱镜，然后五棱镜将光线折射到取景器窗口。这样一来，用户通过取景器就可以看到来自镜头的影像了。当快门按下时，反光镜会迅速升起，来自镜头的光线此时直接照射在胶片上，从而完成拍照。下面我为大家整理了单反相机的入门教程，希望能为大家提供帮助!

　 单反镜头的选择

　标准镜头是入门的最好选择,因为它价格低廉,成像质量优异,可以帮助你迅速建立好镜头的标准。机身究其根本其实就是一个一端有孔，其他地方密封不透光的黑匣子，它能影响照片品质的地方并不很多。当然在数码时代，感光部分被固化在了机身上，让机身的影响力增加了不少，但相比之仍然不如镜头重要。所谓玩摄影，玩器材的基本是玩机身，而想玩照片的却一定要从镜头入手。由于光线是透过镜头照射到感光部分来形成照片的，因此镜头一点的改变也会带来对照片决定性的影响。降低机身档次很可能只是降低了操作的方便性，甚至只是降低了做工，而降低镜头档次却会直接导致照片品质的降低。因此，我们在选择自己的单反相机时，应该对各厂家的镜头有个大致的了解，并以镜头为决定性因素来考虑最终的选择。

　基本选择镜头要遵循这样的原则：买得起原厂的不要副厂的，买得起德国的不要日本的。所谓副厂就是一些镜头生产厂家为各家机身生产厂商制造的配套镜头，这些镜头往往看起来价廉物美，特别成为刚入门者首选的器材。但是用起来就会再次发现一分钱一分货的道理，而对照片的不满意又会转嫁到器材上，于是副厂头往往成为并不完全冤枉的替死鬼。折腾下来，损失的是金钱和更长的摸索时间。

　 单反和镜头厂家介绍

　 1、佳能Canon与尼康Nikon

　佳能是日本工业振兴的代表企业之一，以它和尼康为首的日本光学企业从欧洲企业手中全面接管了照相机产业，事实上照相机也正是在他们手上才真正普及到大众手中，成为都用得起的玩具。在135单反相机领域其实一直是佳能与尼康的两强争霸。最先尼康依靠严谨的做工、良好的机身操控性、较好的光学质量占有优势。佳能在正面难以撼动尼康地位的情况下，只得求新求变，于是率先全面将机身电子化，并在1987年抛弃了FD卡口，转而用全电子化的EOS卡口。此举在当时对佳能的负面影响不可谓不大，却也一举树立了佳能的优势，在其后的二十年间尼康的抱残守缺让佳能逐步把卡口的优势化为了胜势。

　 2、索尼SONY

　索尼是世界范围内数一数二的家电企业，也是世界第一的摄像机生产企业，他还掌握着CCD(电荷藕合感光器)制造的核心技术，尼康就一直在用索尼的CCD。因此索尼在收购了柯尼卡美能达的相机生产部门后，加上自己原有的与世界顶级光学企业蔡司(ZEISS)紧密合作关系，其已经具备有成为数码单反领域第三种力量的理论条件。但是如何将这些要素整合在一起，还需要精力、时间和运气。从索尼现在仅有的数码单反A100上看不出太多东西，因为A100其实是一个仓促推出的产品，目的只是证明索尼可以，并不能代表其发展方向。而在佳能和尼康的竞争已经进入价格战的局面之下，索尼是否还能继续保持以往生产高端产品习惯，值得我们关注。虽然A100的价位依然保持了较高水平，但那同样只是一种姿态。我们有理由对索尼抱以较高期望，但整合还未结束，一切皆有可能。

　 3、适马SIGMA

　适马公司本来就是一个普普通通的镜头生厂商，为佳能、尼康等单反系统提供“价廉物美”的副厂镜头，但是有一天它遇到了Foveon X3(一种先进的感光系统，能提供最接近真实的色彩再现)，一切都改变了。但是适马的产品线还是过短，产品不够丰富。而且由于机身也是用别人(佳能)的，所以每一款也很难成为经典。毕竟能为Foveon X3而选用一家小厂系统的人并不多，再加上推广的力度不够，适马始终摇摆在市场边缘。这让很多人为Foveon X3感到惋惜。u000b适马的镜头在副厂头中是唯一具备超声波马达的产品，也因此成为很多人在原厂镜头之外，第一备选的镜头品牌。毕竟，比原厂同等镜头便宜多了。但是，便宜也是有代价的，适马镜头的机械性能一直被人诟病，当然某些具体型号也还算不错。

　 4、莱卡和蔡司

　莱卡把旁轴市场搞成了自己的家天下，顺便插足单反推出了自己R系统，只是架子端的大，价格太高，买账的人不多。进入数码时代，莱卡给自己R9配了一个数码后背DMR，也算跟上了数码大潮，只是价格更离谱到十万元的层次，结果大家只能是听听而已啦。

　蔡司培植的康泰斯停产后，蔡司又开始为索尼和尼康提供单反镜头，但型号都不多，而且价格贵了许多。看起来蔡司和索尼的合作应该会长远一些，或许以后蔡司自己的蔡司依康数码旁轴系统还要依仗索尼提供CCD。至于它和尼康的合作，不太知道其中原委，也许只是单纯卖镜头吧。市面上还有很多打着康泰斯品牌的蔡司镜头，它们都可以通过转接环在佳能机身上使用。如果你不闲手动对焦麻烦，算是一种真正价廉物美的选择。

　 5、其他厂商

　系统生产商宾得、奥林巴斯，镜头生产商腾龙、图丽，还有跟着起哄的富士、柯达，他们的产品都缺乏大的特点，但也不乏一些小特色。觉得为一些小特色而选择二线厂商的系统有些不踏实，因此除非看到真的东西就是特别喜欢，还是避免选择这些厂商的产品吧。

　 单反配件的选购

　 1、存储卡

　CF卡的防护性能是远超过SD卡，这也是它之所以被绝大多数数码单反选为存储卡的原因，数码单反基本上都没有配备存储卡，而和普通小数码相机相比，存储卡对于数码单反的重要性也要大的多。首先由于数码单反基本上都用RAW格式拍摄，每张都在10M左右，甚至更大，这就要求存储卡要大。其次，因为拍摄的数据量大，存储卡的存读速度也要快，否则能连拍多少多少张就成了一句空话，拍摄速度自然也无法达到机身的标称。容量上推荐2G卡，或者两张1G的，当然有钱买两张2G的更好。速度上应该选择标称80X或者以上的产品。大多数数码单反都是使用CF卡，在CF卡中SanDisk ultraII应该是第一选择，只是市场上货太多，购买时要注意甄别。

　 2、电池

　一定要购买好的原装电池，电池是为相机提供能量的，可在自己购买的专卖店或者专柜购买。

　 3、包

　选择内部保持干燥，能起到防震、防摔功能的包，可在网上购买。

　 4、脚架

　脚架分独脚架和三角架，功能一样都是稳定相机的，如果你拍东西总是虚的，或者说雾蒙蒙的，装上脚架试试，或许就能清楚很多。拍风光、花草(微距)的人是必须用三角架的，而其他可用可不用却想用的，就买个独脚架吧。脚架认为没必要买国外产品，国内的质量已经相当不错，价格也便宜。一般碳纤维的不到两千块钱，铝合金的则大约再便宜三分之二。

　 5、闪光灯

　必要摄影附件，玩法众多，功能强劲无比，但是需要较长时间的摸索和使用才能有所领悟

　 单反如何上手使用

　1、再次仔细阅读说明书，因为此时你手中已经有实际的机器，可以把各种功能实际操作一边，进一步熟悉机器，加深印象。

　2、对照着一本摄影教程狂拍。主要是建立对光圈、快门、景深、构图等摄影要素的感官认识，培养自己能有一双摄影的眼，也就是所谓预见能力。最终对这个场景拍下来应该是什么样子，做到心中有数。这一过程可能要积累到上万张的拍摄量，才能过关。

　3、可能在购买相机之前你已经有了明确目标，也可能只是在大量的瞎拍中你才了解到自己的兴趣所在，但不论怎么样到这个阶段你应该对自己手中的器材不太满意了。因此根据自己的拍摄需要调整自己的器材，成了必然要经历的过程。不论是放弃单反转入旁轴小机器，还是扔掉单反进入大中幅领域，或者只是调整一下镜头，都标志着你已经顺利完成入门，没有成为烈士。

　4、注意在2、3阶段除了拍摄和升级器材外，阅读一些摄影杂志、书籍，美术、艺术类书籍都是很重要的，画展、摄影展、高水平的'摄影师的作品都是很好的参考。对于理解摄影，拍出好照片都会有所帮助。

　 单反的参数

　1、全手动档(M档)：就是手动曝光模式，光圈和快门完全由使用者自行决定，拍出的片子的好与坏，全靠着摄影者的经验和水平了。相机的所有拍摄参数都可以手动调整。

　2、快门优先(TV档，尼康为S档)：就是快门优先曝光模式，即由使用者设定快门数度后，由相机内部的处理芯片根据现场情况和选定的测光模式，设定光圈大小进行合理曝光的模式。除了光圈外，其余参数都可以调整。

　3、光圈优先(A档)：就是光圈优先曝光模式，即由使用者设定光圈大小后，由相机的内部处理芯片根据现场情况和所选定的测光模式，设定快门速度进行合理曝光的模式。除了快门外，其余参数都可以调整。

　4、程序自动(P档)：一般就是程序曝光模式。由相机本身根据内部储存的曝光资料来生成一个相对合适的光圈和快门的曝光组合进行曝光。除光圈和快门外，其余参数都可以调整。

　5、全自动档(AUTO)：基本上所有参数都是相机自动调整的，也就是“傻瓜模式，一般单反拍摄都不建议使用的档位”;

　6、还有一些运动模式、微距模式、禁止闪光模式等，不同品牌或有或无，平时都比较少用。

　对于现在的数码单反和大多数普通数码相机来说，除了结构不同外，最大的差异应该就是感光器的大小了。见下图，面积最小的三个颜色是普通数码相机装备的感光器大小，而大的那些都是数码单反装备的，感光器偏小将直接影响到成像质量，这也是为什么普通数码相机的成像质量不如数码单反的一个重要原因。虽然这不是绝对的，理论上普通数码相机也能装备大面积的感光器，但毕竟现阶段这一点还没有成为现实。(只有索尼推出了一个例外：R1)

　 购买单反相机的必要准备

　1、购买数码单反不是买台套机就完的事情，如果你满足于是用套机镜头，那么很可能你买单反就是一个错误，当然大多数人会不满足，购买更多、更好的镜头几乎是必然的选择。那时套头可就真成了鸡肋了，白白浪费了钱。还有什么存储卡、备用电池、三角架、相机包等等，很多东西都要买，而且如果第一次买得不合适，往往都需要再次投入金钱，到那时，你就会发现自己负担不起一整套单反系统。测算一套数码单反到底需要多少钱，可以这样算。如果一台机身价格6000元，那么你的预算最少应该是机身的一倍，即12000元，如果你能预备18000元甚至更多则更好。

　2、有想法。正如开头所说的，你一定要对单反相机的方方面面有所了解，这样的购买才会有的放矢，在满足你需求的基础上不浪费钱。

　3、兴趣爱好。有些人只是单纯觉得单反拍出来效果比卡片机好，可以却不愿意花很长时间去研究单反知识，以至于一直使用自动档，其实学习单反并不难，掌握基础知识，学会简单的拍摄技巧，其实就可以拍出很好看的照片。

单反摄影基本常识

不同的焦距，不同的价格

1.不同的焦距

单反的实际焦距比普通数码相机大，也就是说同样的135等效50mm焦距，全135数码的实际焦距是50，APS画幅机的实际焦距是35左右；

一般的数码相机在10mm左右，这使得单反的景深比普通数码相机要小。单反更容易发前景清晰、模糊或背景清晰、前景清晰的照片。

2.价格不同。

因为单反的价格更贵，使用的图像处理芯片更强大，所以单反的机器反射比普通数码相机快很多。即使是现在，普通数码相机和单反还是有一定差距的。

成像原理

从单镜头反光相机的结构图可以看出，光线通过镜头到达反光镜后，被反射到上方的对焦屏，形成图像。通过目镜和五棱镜，我们可以在观察窗内看到外面的景色。光线穿过镜头，被反光镜反射到磨砂取景器的屏幕上。通过凸透镜并在五棱镜中反射，最终图像出现在取景器中。当按下快门时，镜子按箭头指示的方向移动，镜子被抬起，图像被拍摄在CCD或CMOS上，与取景器屏幕上看到的一致。

单镜头

索尼FEPZ28-135mm F4 G OSS全画幅电动变焦微单镜头

15510.2

数码相机包括单反相机，两者成像结构不同，取景方式不同，导致数码相机和单反相机有很大的区别。

1.数码相机是一个统称，包括单反相机和卡片相机。

我们去买相机的时候，销售人员会问我们是不是要买数码相机？啧啧，唐 实体店卖单反相机？只有数码相机吗？不，实际上，数码相机是一个统称。数码相机其实包括普通数码相机、单反相机、微单相机甚至卡片机；我们在购买相机的时候，需要考虑自己的拍摄需求，选择高端单反相机还是普通数码相机比较经济，不然就傻了，不要 I don’我不知道该买什么！要知道单反相机和普通数码相机是有很大区别的。

二、传统的数码相机都是电子计算为主，而单反相机则以光学拍摄为主

传统的数码相机是那些大屏幕和镜头，可以 不可替代。这款相机主要用电子计算成像，导致拍摄清晰度有限。单反相机不一样。单反相机主要用光学拍摄，单镜头反射光线获取景物。虽然像素没有普通数码相机大，但成像效果足够强。因为成像出色，单反相机从未被普通数码相机、拍照手机等替代。并且一直处于拍摄相机的顶端；要知道单反相机甚至比微单相机还要好，真正喜欢拍摄的人应该选择单反相机。

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数码单反相机的入门讲解

1.单反相机基础知识

挨个给你回答机身马达有啥好处啊有机身马达跟没机身马达的机器区别在哪？用起来有啥区别啊====> 现在的单反机器应该没有机身马达了。

马达都集成在镜头上，机身仅仅提供对焦驱动的信号。这个可以 不关注。

镜头咋个选择呢比如我想照那种很远的东西，比如我要拍月球上的环形山的话要什么样的镜头呢？====> 这种是长焦距镜头。也就是可以把远处的景物拉近的镜头。

体育场旁边那些记者用的就是这种。但是这种比较贵。

便宜的几千块贵的5,6万都有镜头的参数：镜头上的18--55 20--200这些是什么意思呢====> 镜头的焦距。18-55意思就是可以从焦距18mm变焦（用手旋转镜头上的变焦环）变焦到55mm. 焦距越小， 可以拍摄的景物范围越大。

比如风景照。焦距越大，拍摄的范围越小，相当于越能把远处的景物拉近。

影像处理器是什么东西====>把光信号转换成数字信号。可以不去考虑。

各家都半斤八两。对焦点数是什么，这个是不是越多越好啊====> 对焦点是指相机驱动镜头对焦，使对焦点处的影像清晰。

比如你拍人物，那么要把对焦点放在人脸上。如果对焦点没搞对，人给拍虚了，后面的背景却清楚了那么就搞笑了。

理论上越多越好。但是高精度的对焦点往往只占一小部分。

这个参考吧。感光度是什么，怎么使用的，是不是越高越好啊====> 通过相机的菜单设置。

感光度越高相机对光线越敏感。也就是说，白天在室外一般用低感光度设置，黑天或者室内照明不好的时候用高感光度。

但是代价就是感光度越高，照片的颗粒感越强，越模糊。网上有很多不同感光度的对比照片，你可以看下。

我想买个单反相机，但是我跟不就不知道这些数字是什么意思，我也不知道该怎么去选择我应该算是个初级入门菜鸟级的吧，所以不知道该怎么去选择，看百度文库里面的东西，太复杂，好多是那种专业术语，看得不明不白的，能用白话文给我讲解下么？=====> 最好周围人有相机的话拿来自己先简单了解下，这东西自己不上手看再多的书也没用。

2.单反相机入门的常识是什么

初学数码单反相机的18个注意事项 1、用广角镜头拍出的照片四角发黑 主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。

老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。

2、画面影调模糊 在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。

应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。

3、主体人物模糊，背景清晰可辨 有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。 4、团体合影照片前几排清晰，后几排模糊 凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。

五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以f4-8为宜，以保证有足够的景深。

三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。 5、胶卷没有曝光 主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。

二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。

6、照片四角有黑影 主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。

因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。

用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。 7、影调死白或晦黑，缺乏影纹层次 无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。

照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18%的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。

如拍摄雪景如不增加1.5-2级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.5-2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18%的中灰色调处理。

8、用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足 原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。

没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数。二是闪光灯电力不足。

新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70%，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。

9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影 这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。

10、人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑 一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大1-2级曝光量；三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。

11、团体合影，周边人物残缺 这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95%左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。

切忌人物顶天立地，塞满画面。 12、照片有划痕 如果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。

一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。

如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。 13、整幅照片影调偏蓝 一是色温很高造成的。

阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000-。

3.单反摄影入门知识有哪些呢

1、拍静物、花卉鱼虫 A档，光圈F5。

6以上尽量大，焦距50以上，靠近被摄物可使背景虚化。光线强iso100，光线弱iso400以内。

鲜艳模式，中央或点测光，注意对焦，可用居中、对比构图（四周留空间），机位降低、半蹲或平视。太暗适当+0。

7EV曝光补偿。 2、拍人 A、M档。

若拍人物特写：参照拍静物，锐度适中，注意对焦在眼睛或重点部位，居中构图；若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最广，构图三分、黄金分割。iso100尽量低，raw格式，注意脸部曝光正确，因宽容度不足导致其他部位过黑、过曝，可后期曲线拉回。

人物着装颜色要区别背景。动作姿态：头痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯视地、落寞背影、舒展起跳等，可借助身边道具。

3、拍景 A、M档。晴天iso100，、F8、1/200左右，阴天iso400,A档整体测光。

广角体现广阔（有畸变），中焦写实，长焦切割空间造虚化。 注意安全快门。

介绍几种滤镜：UV（紫外线滤光镜），作用保护镜头镀膜；CPL（偏振镜），作用增色、消除玻璃水面反光；ND（中灰密度镜），作用减少进光量、延时，拍水神器；GND（中灰渐变滤镜），作用前期天空颜色渐变，有蓝橙绿灰等种类。如遇光比过大（天太亮景太黑），则保证景物正常曝光，镜头中天空部分用黑卡纸遮一会儿，减少进光量。

4、拍夜景 M档。上三脚架iso100，没有则iso1600以内，自定义白平衡或白炽灯，开启降噪，raw格式。

1、F8以上小光圈（如F11）可以使灯光出现星光，注意安全快门。2、净化场景：延长曝光时间（如F22,iso100，快门10-30秒），行人可从画面上消失，不留痕迹，反光板预升减少机震，遮住取注意安全快门景器、避免杂光从后进入影响画质。

流动车轨同理。3、拍光斑：最大光圈，最远焦距，正对散布的光源，手动对焦拧出光斑，或对焦最近的前景。

5、夜间人像 M、夜间人像档。原理是集二次曝光（一次闪捕捉人物，一次闪捕捉背景）。

上脚架、或稳定依托调，自动白平衡，iso400左右。M档：F2。

8-8，慢速同步闪光，后帘闪光模式。夜间人像档：参数无需调整。

此时闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前再闪一次，所以中途人不要离开和晃动。可实现人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至于一团黑。

6、追拍，拉焦，旋焦 追拍：T档，快门1/30左右，对焦按快门同时，镜头以合适的速度追着车辆移动（有脚架便于控制方向），可营造动感的车辆效果。 运动中的人同理。

光强弱决定iso大小。 拉焦：T档，快门1/30左右（需搭配变焦镜头），先对焦，按快门瞬间拧动变焦环，即拉伸镜头（过程中保持手臂稳定），可拍出径向缩放、光线拉伸效果。

上脚架可延缓拉焦动作，如小光圈配合快门2秒匀速拧动，可实现更细腻更有变化的效果。 旋焦：T档，快门1/30左右，先对焦，按快门瞬间，以镜头中心为轴（Z轴），小角度晃动机身（XY平面内），过程中保持身体稳定，可拍出径向旋转效果。

多用于小物件在中央部位，四周陪衬杂乱的场景。 7、拍流水或喷泉 T档。

喷泉：快门1/200足以凝固水珠。 适当光圈，注意对焦。

流水：上脚架，iso100，快门1/50左右，可拍出绸缎丝感。若在黄昏天色渐暗，F16，快门2-10秒，可使丝绸感更细腻。

运用ND滤镜效果更佳。注意构图和机位，前景中景远景需俱全。

8、拍烟花 M档，使用快门线，三脚架，F8,B快门：从烟火腾空瞬间按住快门，绽放坠落后松开。 在2枚烟火间隔时间，用黑板纸遮住镜头，可拍出多烟花重叠效果。

水平转动机身角度，可拍出整排壮观烟火。 9、拍鸟和月亮 拍鸟：A档，iso100，长焦镜头（200以上焦段），最大光圈，如机器高端可追焦，则设置连续自动对焦，放连拍。

如机器普通，则上脚架耐心等候，预先对焦在鸟儿可能落的位置，后切换手动对焦，取消raw格式（因SD卡读写速度限制），放连拍。 拍月亮：M档，上脚架，iso100，长焦镜头（300以上焦段），F8-10，快门根据夜色明暗调整，最好液晶屏取景，放大手动对焦。

10、拍水滴和烟雾 水滴：M档，iso100,F8，快门1/200，无线引闪器，外置闪光灯（指数1/8左右）。 机位与水面接近，容器和背景要干净，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用铅笔点住落点，自动对焦后切换手动对焦，闪光灯放正上方、侧后方、正后方效果均不同。

掌握滴落的节奏，放连拍。多多耐心尝试。

烟雾：设置同拍水滴。深色背景，闪光灯放侧后方，对焦方式同拍水滴。

4.摄影基础知识有哪些

摄影最基本的是分为三部分组成，点，线，面，点是指的焦点，线是指的线条，面是指拍摄中的构图！

焦点

视觉中心焦点。一般是指能反映画面主题的中心焦点。比如奔跑中的鹿、人流中站立的小孩等、这叫中心焦点。可以有一个或多个。多个的可以是互相映衬，也有重点之区别。

对焦焦点是指将主题拍摄清晰。一般手动相机需要手动扭动对焦环以将主题对焦准确以达到信息，自动对焦相机是半按快门来对焦。

线条

在线条的分类上，不同类型有不同的效果，我们可以将线条分为水平线、对角线、曲线这三大类。而生活中这样形式存在的事物数不胜数。如弯曲的路、笔直的树干等这样形式都可以看作摄影创作中的“线条”。

构图

指将现实生活中的三维空间环境下的物体利用视觉特征，有机的再现由边角限定的二维空间内，并担负着突出主体、吸引视线、简化杂乱，给出均衡和谐画面的作用，并通过画面构造传达阐释更多的信息，反映作者对一事物的认识和感情。

5.摄影的基础知识有哪些

摄影的基本原理和技术融入其历史发展的进程之中，将光学理论、色彩学理论等内容与相机功能的介绍相结合，并以对比性和说明性的照片实例进行论述。下面由我为大家分享摄影基本知识有哪些？

什么是“景深”？

A： 对焦后在焦点前后能够清晰成像的范围叫做“景深”。

如果收缩镜头光圈（增大F值），对焦后清晰成像的范围就大，照片就不容易虚化，这种状态叫做“大景深”。反之，如果开放镜头光圈（减少F值），对焦范围就狭窄，背景就容易出现虚化，这种状态叫做“浅景深”。因为景深对于拍摄的影响很大，所以在拍摄时一定要认识到它的重要性。

景深根据镜头焦距及相机与被摄体之间距离的变化而变化。广角镜头的景深大，长焦镜头的景深浅。而且，相机与被摄体之间的距离越远，景深就越大；距离越近，景深就越浅。

机身防抖和镜头防抖，哪个效果更好？

A： 一般来说，镜头防抖和机身防抖的补正效果是相同的。

防抖组件装载在机身内时，补正作业的位置位于光学系统的后端。而装载在镜头内时，则位于光学系统的中央。虽然位置略有差异，但对于防抖来说，更重要的是进行补正作业时的调整方法，所以尽管位置不同，效果差异不大。

但是，从使用的方便性来说，镜内搭载的“镜头防抖”更有优势。这是因为在取景器取景时，可从取景器内实时观察到补正效果，可以对被摄体进行仔细观察后等待拍摄时机。这种优势尤其在焦距超过 。。。.

6.数码单反摄影常识

质量与ISO ISO是一个曝光率极高的词，刚才我在超市买饼干的时候就看见包装袋上写：本公司已通过 ISO9001质量体系认证。

这个ISO是国际标准组织的缩写，International Standards Orga nization。国际标准组织制定饼干管理标准，也制订胶卷的生产标准，所以货架上的胶卷 有ISO100,200和400的几种，这就是感光速度不同的胶卷。

ISO感光度是CCD（或胶卷）对 光线的敏感程度。如果 用ISO100的胶卷，相机2秒可以正确曝光的话，同样光线条件下用 ISO200的胶卷只需要1秒即可，用ISO400则只要0.5秒。

在数码时代，数码相机的主菜单里 都有ISO选择，100,200,400或者800，这和胶卷上的一样。看机型不同，低的到ISO50， 最高有到25600的，数字越大越敏感（感光度越高） 快门 在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不 需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。

后来，胶片的感光速度越来越快（ISO越来越高），曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒 甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间 的东西，这个东西就是快门。

快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多 种类。 定义：快门就是相机里控制曝光时间的装置。

这里顺便介绍一下安全快门速度。在使用135相机拍摄的时候有一个 手持相机拍摄的安全 速度原则：安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用 200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则就可能糊了。

光圈 第三节：光圈 上一章说过，所有相机都基于小孔成像原理：拿一个密封箱子，在任何一面钻个小圆孔， 然后把有孔的这面对着窗外，窗外的景象比如一棵树什么的，就会在圆孔对面的箱内壁生 成此树的倒影。如我们在内壁涂上感光材料（装上胶卷或CCD），这个有孔的箱子就是一 *** 整的照相机了。

这就是针孔相机。 既然一台照相机可以不需要镜头，为什么现在的相机前面不是一个小圆孔而是几块玻璃呢 ？而且这几块玻璃（镜头）还卖得那么贵！这是因为小孔要成像的话，孔必须很小，这也 是针孔相机名称的来历。

如果孔开得和门一样大，这个孔就成不了像。所以我们没有小门 成像一说。

孔小进光量就小，所以玩针孔摄影非常锻炼人的耐心，一张照片曝光几分钟到 几个小时都常见。而且，由于光的衍射干扰，针孔相机拍的都不够清晰，如雾里看花 一般。

没有人原意花几个小时去拍一张模模糊糊的照片，我们要想办法加大进光量。有什么办法 能够把这个小孔开大而又能生成清晰的图像呢？人们马上就想到了凸镜的聚光功能。

把玻 璃凸镜装到大孔上，问题不就解决了？ 确实如此。相机镜头就是这样诞生的。

今天数码相机的各种镜头都是几块凹凸镜的排列组 合，然后外面用塑料或铁皮一包。有了镜头，小孔成像的这个孔 – 也就是下文中的光圈 – 就不再是针孔了，它变成了洞。

洞变大了，进光量问题解决。但有时候问题又来了：我们并不是任何时候都需要大洞。

比 如夏日沙滩上烈日当头，四处白花花一片，为了分清到底是人肉还是白沙，我们需要眯着 眼睛仔细观察。镜头是照相机的眼睛，这时候相机也需要眯起眼睛。

很显然，为了应付不 同的光线强度，我们还需要给镜头装上能够调节这个洞的大小的装置，以便在强光时缩小 为针孔，弱光时开成大洞。这个装置就是光圈。

光圈英文名称为Aperture。一组凹凸镜再 加上光圈就诞生了完整的镜头。

定义：光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。 常见的光圈值如下： F1, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32, F44, F64。

每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。例如光圈从F4调整到F2.8，进 光量便多一倍；从F2.8到F2又多一倍。

也许您已经看出来了，光圈值和光圈实际大小是相 反的，进光量最大时光圈为F1，最小时为F64。 对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22。

既然光圈可大可小，那多大的时候镜头的成像质量最好？根据上图，最小光圈F22时光圈跟 针孔差不多，数码相机成了针孔相机，前面说过针孔成像好不了；光圈最大的时候小孔又 变成了大门，成像也差。所以，根据中华民族传统的中庸之道，请牢记： 重要结论：镜头在中等光圈的时候成像最好（最清晰）。

如果是135数码单反，中等光圈为F8或F11。小数码DC要看具体机型，如果可选光圈值在F2 .5到F8之间，中间的F4.6为最佳光圈。

如光阴似水，镜头的光圈就是水龙头，它控制着水流（进光量）的大小。 对于镜头我们 当然是希望它的光圈越大越好，这就如同家里的水龙头，虽然平时我们刷牙洗脸从不把它 开最大，但万一有一天家中失火，我们会立即把龙头拧到最大，并且痛恨当初为什么没有 装一个大点的水龙头。

一个镜头最大光圈时成像并不好，平时我们一般少用最大光圈；但 在特殊弱光又不准使用三脚架的情况下，比如深夜的街头纪实抓拍，我们一定会毫不犹豫 地使用最大光圈，并且后悔当初为什么没买一支大光圈镜头。

请教关于单反相机的一些基础知识，如何选购单反相机以及注意事项，D300 50D各自的优缺点

在背面就是一些按键。在屏幕的上方有一个方形的孔，这个就是取景镜，用取景镜可以对画面进行构图取景。在屏幕的右边中央圆圆的按钮是主菜单按钮，按下这个按键就可以对相机的各个功能进行设置。在主菜单按钮的左斜上方有一个对焦选择按钮，可以对画面进行对焦。主菜单按钮下方的是删除按钮，左边是回放按钮，右边则是快进按钮。

从顶部看，其右边有相机的总 开关 ——ON/OFF，有一圈可以转动的转盘是变焦环，转动它就可以对各种拍照模式进行切换。在总开关的前方有一个ISO感光度调节按钮，可以调节ISO来调节画面的光亮程度。

单反相机的入门使用教程

1.对于拍照新手来说，在初次使用相机的时候最好选择全自动拍照模式，也就是对焦盘中的绿色的模式。

2.调节完模式以后，将开关调成ON，镜头盖取下，左手托住镜头，右手握住机身，将右手的大拇指放在快门上。

3.将单反相机的镜头对准拍摄物体，半按下快门键，对物体进行对焦，在物体整体变清晰的时候就可以按下快门按钮了。

对于刚涉入摄影行业的初学者来说，一台入门级别的单反相机就足够用了。在使用单反相机的时候，最好先将单反相机配套的说明书多看几遍，这样才能对相机有一个深层次的了解。如果您觉得用自动模式拍照已经不能够满足您的需求，您可以将单反相机调节成AV档或者TV档，对相机的快门速度、光圈大小其中之一进行调节，以提高自己的水平。

单反相机怎么使用，单反相机入门使用教程

如何选购单反相机;如何选购数码相机;选购数码相机的注意事项 数码相机如何选购

数码相机已经走进大众消费领域，许多朋友都希望拥有一台数码相机，却苦于不知该如何选择。作为一个技术集成度很高的数码产品，在购买过程中，会存在一个如何选择怎么选择的问题。现在大家购买数码相机都把注意力集中在CCD的像素数量上，除了分辨率，其实数码相机的其他性能指标更值得消费者关注，本人将从不同角度告诉你该如何选择一款价格实在、功能实用的“最佳数码相机”。

一、了解照相机

1.像素与分辨率像素是数码影像最基本的单位，每个像素就是一个小点，而不同颜色的点(像素)聚集起来就变成一幅动人的照片，数码相机经常以像素作为等级分类依据，但不少人认为像素点的多少是CCD光敏单元上的感光点数量，其实这种说法并不完全正确，目前不少厂商通过特殊技术，可以在相同感光点的CCD光敏单元下产生分辨率更高的数码相片，比如：富士的SuperCCD、爱普生的HyPic技术。像素与分辨率之间究竟有什么关系呢？选购时又该如何解读这两项数字呢？

★分辨率越高，所需像素越多，比如：分辨率640×480的，大概需要31万像素，2084×1536的，则需要高达314万像素。

★分辨率可有多个数值，相机提供分辨率越多，拍摄与保存的弹性越高。

★分辨率和输出时的成像大小及放大比例有关，分辨率越高，成像尺寸越大，放大比例越高。

总像素数是指CCD含有的总像素数。不过，由于CCD边缘照不到光线，因此有一部分拍摄时用不上。从总像素数中减去这部分像素就是有效像素数。因此阅读产品说明书时，切记要注意可用于实际拍摄的有效像素数，而不是总像素数。

2.镜头和快门镜头的好坏直接影响相机的好坏。一般情况下，有着传统相机深厚背景的厂商，其数码相机的镜头也会比较优秀。

★焦距由于数码相机的镜头规格比较特殊，无法由这个数据预测可以拍摄的景物范围，厂商大多会在镜头焦距参数后增加相当于35mm传统相机焦距数值。如果是旅游纪念或生活照，只需购买定焦镜头机型，如果有多样化需要，拥有三倍或更多光学变焦能力的相机会更适合。焦距也称焦长，通常是指透镜轴心线上的中心点至影像可清晰成像时的距离长度，在相机中则指整个镜头组的焦距，单位是mm(毫米)。焦距越长，镜头可视范围的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望远镜的镜头一样；焦距越短，拍摄范围就变大，相对物体会较小，适合在近距离拍摄较大的场景，也就是我们常说的广角镜头。对于数码相机而言，焦距越长，镜头组的深度也越长，另外还可以从相机镜头上找到f=5.5mm或5.5mm之类的数据，不过，由于数码相机的镜头焦距普遍比一般的35毫米相机短很多，所以厂商多会在说明书上注明类似：相当于35mm相机的36mm镜头的字样，供用户进行对照比较。

★光圈范围光圈越大就越能适应不足的光线，如果能有两种以上的光圈值，相机的应用弹性会较大。光圈是影响曝光的重要机制之一，通常指镜头组内约5到9片的金属薄片所组合的控制装置，可以形成大小不同的圆圈以控制进入镜头内的光线多少。光圈越大，单位时间进入的光线越多。光圈的大小以数字表示，数字越大表示光圈越小，也就是进入的光线量越少。而镜头所标示的都是指该镜头的最大光圈，也就是全开状态下的值，比如：1：3.2，但在变焦镜头上则会看到9.2-28mm1：2.8-3.9的标示，表示在焦距为9.2mm时的最大光圈是F2.8，而焦距为28mm时的最大光圈则为F3.9。

★快门数码相机快门能支持2～1/1000秒已经可以符合一般需求，当然如果能有更宽广的快门范围，那么更能符合各种严格的拍摄条件，如拍摄高速移动的物体或静夜星空等。快门用来调整相机的曝光时间，单位是秒，是以倒数来表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以数字越小快门速度越慢。快门速度越快，越容易捕捉高速移动的影像，一般拍摄时也不容易因晃动而导致影像模糊，不过速度快可能导致进光量不足，通常高速快门必须在光线较强时使用，或将光圈配合放大。而光线不足时，速度慢的快门就比较适合，但可能需要三脚架。

3.微距拍摄微距就是将要拍摄的主题拉近、放大，重点在于将微小物体拍成你要的大小，在微距模式方面，各种数码相机能力不一，有的甚至可以贴近至0.1厘米左右来近拍。

4.其他功能其他如消除红眼闪光、白平衡、曝光补偿等功能，对于各种环境下的拍摄会有较大弹性。

★自动白平衡修正数码相机的感光部分相当于传统相机的底片，数码相机的感光元件是固定不变的，因此需借助白平衡修正能力来反应光源所产生的变化。它主要针对不同环境下的感光程度而设计，不同的光源会产生不同程度的颜色偏差，可能使颜色偏蓝、偏黄，而白平衡修正可将其修正过来。

★曝光补偿由于相机的自动曝光功能以中灰色所反射光线的进光量为比较标准，因此在拍摄画面中，如果白色太多(反射光多)时，进光量会高于测光标准值，所以相机便被误导，以为光线很强而缩小光圈，造成照片曝光不足现象，白色部分变得不够白。而曝光补偿则针对这种情况，将曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正确的影像。反过来，大部分是黑色状况下，需把曝光量下降1或2格。

许多消费者因为不了解数码相机，片面地认为，像素高的就好。其实不尽然。选购数码相机时，要兼顾它的数字特性和光学特性。

1、数码相机的镜头。设计优良的高档相机镜头由多组镜片构成，并含有非球面镜片，可以显著的减少色偏和最大限度抑制图形畸变、失真，材质选用价格昂贵的萤石或玻璃来做镜片。而家用和半专业相机的镜头为减轻重量和降低成本，用的是用树脂合成的镜片。

2、数码相机CCD的像数值。CCD是数码相机的心脏，也是影响数码相机制造成本的主要因素之一。因而也成为划分数码相机档次的一个重要标准。目前，入门级的是300-500万像素级产品，而商用及半专业用户则倾向于500-1000万像素以上的产品。

3、数码相机的变焦。光学变焦是实打实的变焦，不会影响照片的成像质量；而数字变焦是电子变焦，是以损失照片清晰度为代价的局部放大。

4、数码相机的电池及耗电量。数码相机因带有LCD 显示屏及内置闪光灯，因而电池消耗量比传统相机大。使用5号电池价格便宜，随时随地可以买到，但照不了多久电池就没电了。因此，最好选择配备可充电锂电池的机型，目前主流数码产品皆已设计为锂电池，同时提供齐全的充电设备作为配件。

5、附加功能。功能越多，意味着使用数码相机的乐趣更多、用途更广。例如许多数码相机有输出功能，可以接到电视上浏览照片；有的可以像手机一样自行设置开机和快门声音；有的可以有短时的数码录象功能。数码相机的驱动程序的安装应当十分简便，并能够快速下载、拥有照片预览等。例如佳能数码相机附带的软件功能就十分的完善，可以分类管理，打印时的设置更是多种多样，还可以简单修改等。

影像感应器是相机性能的决定性因素，一般情况下，影像感应器的像素值应大于实拍图像的最大像素值。有些厂家为了弥补影像感应器像素的不足，用软件插值法加大图像的像素值，实际上，这种插值法在几乎所有的图像处理软件中都能实现，因此实际意义不大。选购时一定要以影像感应器的硬件像素值而不是输出图像最大像素值为依据。

数码相机将摄影信息记录在称为CCD（电荷耦合元件）的半导体元件中，而不是银盐相机的胶片上。CCD尺寸与电视机一样是指对角长度，用英寸来表示，如“1.27英寸（注）”。CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。所以，像素数相同的情况下，CCD越大，画质也就越好。·CCD尺寸1/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1/2英寸（4.8mm×6.4mm）1/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2/3英寸（6.6mm×8.8mm）注：1英寸等于2.54cm，数码相机的CCD，用与电视机显像管一致的表示方式。 不是专业爱好者，只是针对这两个品牌而言，佳能成色比实际的要鲜艳很讨好观众；而尼康成色锐利，能比较真实的反应原貌，但是好像颜色层次不如前者好。索尼就一名牌镜头以及外形漂亮，其他都不用说了。

数码单反相机常有哪几种拍摄模式？有什么区别？

单反相机入门教程

DSLR者，英文全称为DigitalSingleLensReflex，数码单镜头反光照相机是也。很多人只知道DC(DigitalCamera)，却不知道DC的重要分支DSLR。

在平时总会遇到抵触DSLR的人，这部分大概分为三种：一种是从来没听说过DSLR的人;一种是虽然听说过，而没有亲自体验过的人;一种是明知道DSLR的好处，却认为它是过于专业的高端产品的人。这些人中的一些人难免会以酸葡萄心理看待DSLR，摆出一大堆DSLR的弱点来说服自己和旁人，试图让自己和人们相信小型相机更好。

DSLR在过去确实是专业与奢侈的标志，用户群很小。然而，近年来随着各品牌DSLR的不断降价，入门级DSLR早已经走下神坛，并且日益向小型化、平民化发展，它的流行是必然趋势。

帮助大家认清DSLR的本来面目，改变以往人们对于DSLR非我族类的对立认识，扫清消费者对于此类相机担忧和顾虑，是本文的目的。

单反相机入门教程单反相机教程

DSLR并非都是高端产品

2006年是DSLR战争全面爆发的一年。在这一年当中，索尼、三星、松下三大传统家电厂家集体进军DSLR市场，而像奥林巴斯、尼康、宾得这样的传统厂家也拿出了各自最新的低价产品加以应对，一方面加剧了产品竞争，另一方面也极大丰富了消费者的选择范围，并将入门级DSLR的价格进一步降至冰点。尽管高端DSLR产品有动辄数万元的，但目前6000元以下带镜头的入门级DSLR套机以及5000元以下的单机身比比皆是，这个价位已经算不上什么高端产品了。

这一价位已经直逼高端消费级数码相机的防线。可以说，由于DSLR与高端消费级相机的价格区隔已经很不明显，将直接动摇一部分原本打算购买消费级相机的消费者的选择。尽管DSLR比高端消费级相机的体形稍大些，但是DSLR的操控与成像质量都有了质的飞跃。加上可以根据需要更换不同镜头，这些优势构成了DSLR绝对的诱惑。而消费者选择最多的2000～3000元的消费级相机，尽管其成像品质也可圈可点，但与DSLR根本不可同日而语。

DSLR五大致命诱惑

1.成像质量优秀是很多消费者青睐DSLR的第一理由。

因为DSLR中感光器的面积远大于消费级相机中感光器的面积，所以像素密度相对大大降低，因此在宽容度、解像力和高感光度下的表现远远超越消费级相机。感光器的尺寸也是消费级相机在销售中最不愿意涉及的因素，厂商每每都会以高像素等其他指标分散用户的注意力。实际上，感光器的尺寸指标对成像的影响，重要程度远在像素数量之上。消费级相机的感光器尺寸最大不过是1/1.7英寸，而单反的感光器面积则大多是APS-C规格(23.7mm15.6mm)直到与135底片一样大小的全幅面尺寸(36mm24mm)。

2.DSLR的快门是纯机械快门或电子控制的机械快门，快门时滞极短，按下快门后能立即成像，是抓拍利器。

DSLR的开机速度只有几百毫秒，连拍速度也很快。而消费级相机则是纯电子快门，存在严重的快门时滞问题，这一弱点堪称消费级相机的软肋，因此它拍静物尚可，但不适合抓拍运动物体你所得成像，往往不是你按下快门时的那个动作。

3.单反相机的取景是通过镜头取景，看上去很亮堂，而且你所看到的画面，就是你将要拍到的，通透的光线使对焦时更容易观察。

而消费级相机是通过感光器与LCD取景，在亮度和色彩的观察方面均与实际存在一定的误差，不易察觉，在暗处更会看不清画面。消费级相机上即便有光学取景器，其光路也不是从镜头中穿过，因此同样存在视差。

4.DSLR的镜头可以根据拍摄主题来确定使用何种镜头，可以更换。而消费级相机的镜头无法更换，并且镜头质量比DSLR的镜头要差得多。

5.DSLR拥有大量的手动功能。

DSLR可以方便地进行手动变焦、手动设定拍摄参数等等，可以进行一些特殊的拍摄(如用B门拍焰火)。而很多消费级相机都是自动的(特别是卡片机)，多数相机没有手动变焦环，要靠马达自动变焦，因为变焦和对焦的速度慢，会丧失很多拍摄良机。很多人认为自动比手动好，实在是一个误区，只有自动功能而没有手动功能的相机往往是低端相机，因为自动的精确性和速度，远远达不到手动那么高。

你真的需要一台DSLR吗?

如果你只是用相机来拍拍风景和到此一游纪念照，以及记录家庭，确实没有必要购买单反。DSLR虽好，但因为价格和重量的原因，并非适用于每个人。另外，即使拥有DSLR，也并不意味着从此即可拍出好照片。由于DSLR的功能更强大，需要学习更多的摄影知识才能应用好。如果常年都用AUTO挡，那样DSLR的优势就会大打折扣。

除此之外，如果你属于以下几种情况，那么你真的需要一台DSLR。

1.如果你对画质具有很高的要求，请选择DSLR。

相比之下，消费级相机会让你失望的。最简单的例子是，DSLR的浅景深效果(虚化背景)，是消费级相机望尘莫及的。

2.如果你经常拍人像，请选择DSLR。

消费级相机拍人像时成像尽管也很清晰，但我们必须纠正一个认识：好的照片是主体清晰，焦外模糊，而不是全部清晰。

3.如果你对抓拍有特殊的需求，需要更快的反应速度，请选择DSLR。

如你使用消费级相机从事运动场景抓拍，由于快门时滞的影响，你会很难抓到你想要的那一瞬间，你抓到的尽是你不需要的动作。这一结果将直接导致你对抓拍这一摄影方式失去信心，而只会拍静止的东西。

还有一点是想接触单反的朋友应该了解的,

DSLR菜鸟最关注的三类名词

1.焦段

常常听人问到DSLR相机的镜头是几倍的，请注意，这是极端外行的问法。数码相机诞生时，由于镜头焦距小得可怜，为了与传统135镜头的焦距区别开来，所以用了只说变焦倍数而不说实际焦距的做法，这样会让人忘掉小小的焦距和小小的感光面积，这其实是一种转移注意力的障眼法。但DSLR使用的是135相机的镜头，它通常是以实际焦距为指标，比如17-85mm，就表示这支镜头的变焦范围是17mm～85mm。如果硬要问镜头是几倍的，那么这支镜头是5倍变焦。这样换算很不科学的道理在于，由于DSLR是可以更换镜头的，如果换上70-200镜头，那么变焦倍数还不到3倍，但是基数却是从70mm开始，其实要比前面那支5倍变焦的镜头看得更远。即使是消费级相机，光学变焦倍数带来的最终结果也是与起始基数有关，并非所有相同倍数的视野一样，因此消费级相机的倍数也是一个模糊的概念。

2.原厂镜头与副厂镜头

像佳能、尼康、宾得等生产DSLR机身的相机厂商，为了对应自家DSLR系统所出产的镜头，就称为原厂镜头。而一些专业的镜头厂商则提供了其他不同厂牌相机接口的镜头，从而那让消费者有更多的选择机会，如适马(sigma)、腾龙(tamron)、图丽(tokina)等厂商生产的佳能、尼康、宾得等接口的镜头，俗称副厂镜头。当然，以副厂来称呼这些专业的镜头厂商似有不妥，因为这些专业镜头厂商所生产的很多镜头，品质是不输给原厂镜头的，价格却比原厂镜头少很多，成为很多在经济上不宽裕的摄影爱好者的首选追求。

3.焦距转换率

目前主流的DSLR中感光器的尺寸尽管比消费级相机所使用的大了不少，但仍未达到135胶片的规格(除非是全画幅相机)，所以装上135相机的镜头时，拍出来的影像范围会跟135相机不同，通常必须乘上1.5倍(尼康产品)或1.6倍(佳能产品)。例如，当尼康DSLR装上一支50mm的镜头时，其视角就相当于50mm1.5=75mm焦距时的视角。但仅仅是视角相当，某一焦距的光学特性是不会因此而改变的。即使是消费级相机在宣传中号称的相当于135相机的mm~mm，也仅仅指视角相当，光学效果则无法相当。

DSLR分类：

在胶片摄影时代，单反相机级别划分比较细致，分为：低端入门级、中低级、中级、中高级、准专业级、专业级。

到了数码摄影时代，单反相机的级别划分有简化的趋势，可能是数码单反相机的研制和制造费用都比较高的缘故吧。一般分为：低端入门级、中级、准专业级、专业级。

比如：佳能的400D、尼康的D40X是低端入门级，佳能的40D、尼康的D80是中级机，佳能的5D、尼康的D300是准专业级，佳能的1DS3、尼康的D3是专业机。

单反相机入门教程(三)

不玩儿L头，不算玩儿过佳能单反

玩单反，是看镜头选品牌?还是看机身选品牌?相信支持前者的还是要更多一些，拥有优秀镜头的厂商，必然会得到相当大一部分消费者的拥护，这就是为什么佳能、尼康会如此火爆的重要原因。对于选择入佳能门派的朋友来说，相当一部分都是奔着L头来的，虽说L头非常昂贵，但出色的品质确实都难以抵挡和抗拒的，它绝对能给使用者带来完美的成像质量和拍摄体验。

许多刚刚加入佳能阵营的朋友可能还都是新手，以前并没有接触过单反，对镜头也不够了解。下面，就先给这些朋友简单介绍一下佳能镜头的命名规则，这样您就可以用最简单的方式最准确的得知这支镜头的参数以及定位。我们以这颗镜头为例：

EF28～300mmf/3.5～5.6LISUSM，EF表示佳能镜头的系列名称，可以用于任意EF卡口标准的佳能机身，比较常见的还有EF-S，此类镜头则只能用于APS-C传感器尺寸的佳能数码单反。28～300mm表示的是这款镜头的焦距段。f/3.5～5.6则代表镜头在最长焦距处和最短焦距处的最大光圈。L就是我们今天文章的主旨，它是Luxury的缩写，是佳能的高品质专业镜头的代号，L头在镜头前端都会有一个明显的红圈;除此之外，这个位置还有可能是DO字样，代表其用了多层衍射光学元件，这些镜头则有绿圈的明显标志。IS则代表此镜头是否用了佳能的IS光学影像稳定器。最后的USM则表示镜头的自动对焦以超声波马达为动力来源。

每每看到体育比赛直播，场边那些红圈白炮甚至更能吸引佳能FANS的目光，可以肯定一点，凡是接触过一段时间佳能的朋友，必定会产生L情节，必定会对红圈产生一种迷恋和崇拜。其实L头已经不仅仅代表一种性能出色的产品，甚至是变成了一种品位和格调的象征，让手握佳能EOS机身的朋友欲罢不能。

L头涵盖了的定焦和变焦，广角和远摄，实用性很高，如果各位手中的资金充裕，全都给自己配上L头当然是最好的，不过这样确实不是所有人都负担得起的。不过，咱手里至少得有一颗红圈吧，要不怎么能算是玩佳能的呢?

最便宜的L头：EF17～40mmf4LUSM

目前最便宜的L头就是EF17～40mmf4LUSM，它可以说是佳能专为数码单反而设计制造的一颗L头，装在佳能非全幅面机器上的焦段约为27～64mm，实用性很高。目前这支17～40mmf4L的售价约在5400元左右，以其优秀的素质和便携的特性，成为了绝大部分佳能用户入手L头的第一选择。

EF17～40mmf4LUSM镜片结构为9组12片，其中包含3片非球面镜，其中一片玻璃铸模非球面镜片口径为55mm，是所有EF镜头中最大的。而且佳能还为其使用了超低色散镜片和防眩光高级镀膜，这一切都是它拥有优秀成像素质的基本保证。

EF17～40mmf4LUSM的重量为475g，还是比较轻便的，成为随身携带的常用镜头不成问题。虽然83.5196.8mm的体积算不上小巧一类，但配上遮光罩看起来非常威猛，加上镜头上的红圈。作为一支L头，EF17～40mmf4LUSM也具备防尘防水溅的性能，整个镜身非常扎实，变焦环和对焦环手感极好，从镜头望去，一流的镀膜工艺让镜片就像钻石般通透。

在佳能的广角变焦L头中，除了这支以外就只有EF16～35mmf2.8LIIUSM了，从数据可以看出，它拥有更大的f2.8的光圈，比EF17～40mmf4LUSM的f4要好。其实作为广角变焦头来说，更多的还是用来拍风景的，f4其实已经足够用了，并且也拥有相对锐利的成像质量。虽然EF17～40mmf4LUSM在广角端的畸变要比EF16～35mmf2.8LIIUSM明显一些，但20mm之后几乎就看不出差别了，二者成像质量也是不相上下，最重要的是，EF17～40mmf4LUSM的价格只有后者的一半，性价比极高，这也是为什么它能成为佳能L头中玩家最爱选择的一支头的原因。(全教程完)

单反相机入门知识.

单反相机常见的拍摄模式：

M：手动曝光，快门速度，光圈大小有使用者控制。

AV：光圈优先自动曝光，由使用者指定光圈值，相机自动调整快门速度以适合所设定的光圈值。

TV：快门优先自动曝光，由使用者指定快门速度，相机自动调整光圈值以适合所设定的快门速度。

P：程序自动曝光，快门速度和光圈有相机自动控制。

AUTO：全自动曝光模式。

其他：如人像、风光、运动、夜景等，这些模式曝光模式根据需要选择，对新手比较实用。

数码相机取景方式有以下几种：

（1）旁轴式光学平视取景。

像普及型的普通相机一样，普及型的数码相机也多用旁轴式光学平视取景，这种取景方式历史悠久、结构简单、生产成本很低、视野明亮、不影响拍摄过程，但其取景视差大，特别在微距拍摄时，根本不能用。

（2）单镜头反光式（SLR）取景。

数码相机的单镜头反光式（SLR）取景，通常用在一些高档机型上。单镜头反光式取景可以做到所见即所得，但是光学结构比较复杂，制作成本高，另外反光镜的机械运动会使相机抖动，也给相机的其它设计设置了不少障碍。

（3）LCD取景。

在LCD中所看到的就是CCD所形成的图像，所以用LCD取景从根本上消除了取景视差（尽管和单反取景一样，取景显示的范围并不是拍摄范围的全部，一般是其95%左右），还可以预演所选定光圈、快门组合实际的拍摄效果，显示各种拍摄参数，提供丰富的信息。缺点是耗电量太大，影像也不够清晰。

（4）取景专用的LCD。

取景专用的LCD就是把一块微型LCD放在取景器内部，由于有机身和眼罩的遮挡，外界光线照不到这块微型LCD上，也就不会对其显示造成不利影响。另一方面，通过一组取景目镜来观察LCD，有一定的放大倍数，这块LCD的面积可以做得很小，大大降低了耗电量及成本。

单反相机入门教程方法和步骤

一．镜头

超广角：一般28mm左右或者更小的属于超广角。

广角：一般标头以下都属于广角。

标头：55MM的正式传统镜头属于标头。

中焦：一般70-135MM的都属于中焦。

长焦：210MM以上一般都属于长焦。

超长焦：500MM1000MM等以上的都属于超长焦了。

打鸟的时候，因为鸟比较远，一般选择长焦；拍风景时，需要大场景，所以就是广角镜头了。85mm的标准镜头拍摄人像很好，就称之为人像头。100mm的定焦头被称为百微，微距很好。

二．画幅

APS定位于业余消费市场。为了提高大众对摄影的兴趣，APS的设计者一改135系统的单一画幅格式，设计了三种(C、H、P)底片画幅：

H型是满画幅(30.3×16.6mm)，长宽比为16:9；

C型是在满画幅的左右两头各挡去一端，是长宽比为3:2，于135底片同比例；

P型是满幅的上下两边挡去个一条，使画面长宽比例为3:1，被称为全景模式。

单反数码相机的CCD尺寸都是xx.xx乘xx.xx毫米(比如:23.5×15.7毫米 )普通DC的CCD尺寸都是x/x.x英寸（比如1/1.7英寸），1/1.7英寸为对角线的长度通过勾股定理换算成毫米为7.53mm*5.65mm，和单反的ccd尺寸差的太远了。

120胶片和135胶片：135泛指35mm的胶片，尺寸是36mm乘24mm。120的底片较大，有6*4.5、6*6、6*7、6*9、6*12厘米等尺寸。135底片小相机也小便携性好，用做家庭、新闻、纪实摄影等；120底片大影像质量细腻，适合拍风景、人像等对画质要求高的拍摄。目前市面上大都是135相机。

三．镜头参数

相对孔径：它表示镜头通过光线的能力，用D/f表示。例如有个镜头的最大光孔直径是25mm，焦距是50mm，那么这个照相机镜头最大相对孔径就是1/2。

光圈：相对孔径的倒数称为镜头的光圈系数或光圈数，又称F数，即F=f/D。在镜头上都应标有光圈数。如：1.4，2，2.8，4，5.6，8，11，16，22……，如果不考虑各种镜头透过率差异的影响，不管是多长焦距的镜头，也不管镜头的光孔直径有多大，只要光圈数值相同，它们的光通量都是一样的。对镜头而言，F数是个特别重要的参数，F数越小，镜头的适用范围越广，所以F数越小价格越高。F后面的数字越小，叫大光圈，镜头控制的叶片几乎全开，表示通光量多，F后面的越大，表示镜头控制的叶片开放得不明显，表示通光量较少。另外F后面的值越小，更容易突出主体，虚化背景，F后面的值越大，主体与背景的差别就越小，清晰的范围就越大。

视场角2ω：其实就135照相机而言，其标准画幅已确定为24mm X 36mm，则其对角线长度为2η=43.266。镜头的焦距f和视场角ω之间存在着以下关系：

tgω=η/f

式中：2η——画幅的对角线长度； f——镜头的焦距。

四．摄影基础

色温：光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时，黑体的温度称为该光源的色温。光色愈偏蓝，色温愈高；偏红则色温愈低。光源色温不同，光色也不同，色温在3300K以下有稳重的气氛，温暖的感觉；色温在3000--5000K为中间色温，有爽快的感觉；色温在5000K以上有冷的感觉。高色温光源照射下，如亮度不高则给人们有一种阴气的气氛；低色温光源照射下，亮度过高会给人们有一种闷热感觉。

光源 色温

北方晴空 8000-8500k

阴天 6500-7500k

夏日正午阳光 5500k

金属卤化物灯 4000-4600k

下午日光 4000k

冷色营光灯 4000-5000k

高压汞灯 3450-3750k

暖色营光灯 2500-3000k

卤素灯 3000k

钨丝灯 2700k

高压钠灯 1950

蜡烛光 2000k

白平衡：不同的光源发出光的色调是不同的，物体的颜色会因投射光线颜色的不同而产生改变，同一个物体在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的颜色。人眼可以辨别各种颜色，而DC的CCD不具备这种功能；为了能让DC拍摄出的图像色彩与人眼所看到的基本一样，就需要“白平衡”来调整。白平衡能使DC在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所见的基本相同。

平衡就是无论环境光线如何，让数码相机默认“白色”，就是让他能认出白色，而平衡其他颜色在有色光线下的色调。

手动白平衡功能，即按标准白色设置白平衡参数。在拍摄现场光照条件下，用DC的镜头对准纯白色物体，并使景物充满DC的取景范围，手动调整白平衡。

另外，在拍摄时我们可以灵活运用白平衡。在使用闪光灯拍摄时，因为电子闪光灯发出光线的色温与日光基本相同，所以应把白平衡设置为日光，即使是在拍摄夜景时也应如此，这样的设置对近景人物色彩的还原也比较好，而远景灯光在照片上一般表现为温暖的**，为大多数人所喜欢。如果你在拍摄夜景时只有远景而没有近景人物的话，则可以把白平衡设置为白炽灯。拍花时不要用自动白平衡，根据当时的光源调整就行了。如果在日光下拍花而把白平衡设置为白炽灯，则可以让白色的花拍摄出来带一些蓝色，如同情人节花店出售的“蓝色妖姬”! 在拍摄日出或日落时，色温比较低，别用自动白平衡，也不要设置成白炽灯，而应设置成日光。这样拍出来的照片效果会比较红一些，更加符合日出或日落时的氛围。

景深：什么是景深呢，简单地讲，就是在一张相片上清楚的部份与模糊的部份，使得主体清楚，背景达到虚化的效果。有时我们需要景深大一点，如在拍集体照的时候，希望最前面一排人物和最后面一排人物都表达清楚，有时我们又需要把景深控制小一点，如在拍独单人像时，为了将人物突出，我们把人物后面的背景虚化，就要把景深控制在人物上，有时我们为了拍摄目的的需要，把景深控制在一定的距离内，达到一定的效果。

那么，到底如何才能控制景深呢？控制景深从两个方面着手，一是光圈，二是焦距！复杂的理论不讲了，反正就是大光圈长焦距时景深最小，虚化效果最能显，这个是理论加经验得出来的道理。拍照时只要记住就行了，致于如何运用，那是个人的事。

光圈优先：由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少，这种模式比较适合照静止物体。

快门优先：由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以，快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在使用长焦距时这种情况更明显。

恒定光圈：恒定光圈和浮动光圈是对应的概念，一般都是对变焦距镜头而言。恒定光圈通常是指变焦镜头在所有焦距段都能使用其标称的最大光圈。比如镜头标明28－70mm/2.8就是恒定光圈镜头。就指该镜头在28－70mm焦距段都可以使用最大F2.8的光圈值来拍摄。而如果镜头标识为28－70mm/3.5-4.5的，则是浮动光圈镜头，就是值在28mm焦距最大光圈能使用F3.5，而到70mm时则最大只能用F4.5的光圈值了。

恒定大光圈镜头一般来说有以下几个实际意义：

1。能够在比较暗的光线下获得相对比较快的快门速度，适于在暗光摄影。

2。能够获得更小的景深。这在拍摄人像时，能够获得更加虚化的背景。

3。一般能取得比较好的拍摄画质。一般来说恒定大光圈的镜头都是属于专业镜头系列，镜头的品质要好于浮动光圈镜头。

完整的光圈值系列如下：f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64。上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。

其实在广角变焦中使用恒定大光圈的意义不是很大，因为在风光摄影中几乎很少用到大光圈，只是在经常需要控制景深的摄影中才会用到大光圈。

ISO：ISO感光度是衡量传统相机所使用胶片感光速度，其反映了胶片感光时的速度（其实是银元素与光线的光化学反应速度）。数码相机的ISO感光度同样反应了其感光的速度。ISO的数值每增加1倍，其感光的速度也相应的提高1倍。

ISO感光度的高低代表了在相同EV曝光值时，选择更高的ISO感光度，在光圈不变的情况下能够使用更快的快门速度获得同样的曝光量。反之，在快门不变的情况下能够使用更小的光圈而保持获得正确的曝光量。因此，在光线比较暗淡的情况下进行拍摄，往往可以选择较高的ISO感光度。

夜景拍摄常常使用较小的光圈和较长的曝光时间，如选择较高的ISO感光度必将不可避免的产生噪点和杂色。这时可以使用三脚架，有可能的再使用快门线，选择较低的ISO感光度就可以避免噪点和杂色的产生。

各种数码相机在不同ISO感光度下的表现不一，应当经过试验，即使提高也应当控制在可以忍受的范围内。因为，尽管后期可以通过软件来进行调整，但是也必然相应的会降低图象的清晰度。

因此，在购买数码相机时就需要考虑选择具有降噪功能以及镜头口径较大的相机，其比较有利于弱光情况下的拍摄。在拍摄时尽可能的使用闪光灯和三脚架等，尽量不要使用较高的ISO感光度。

一般来讲，室外100-200左右，室内400，晚上上架也在100-200左右，有灯补光也一样，无灯的环境，没架子才会上高感，那样效果比较差，是没办法的时候才用。如果快门光圈组合调整不到位的时候也可以通过ISO来达以目的，一般400-800的感光度对表现细节有帮助，再高没太大意义。片子要干净那就选择尽量低的感光度，这差不多是总体上的原则。

RAW格式：

有人说RAW存储空间太大，还要专门的软件转换，太麻烦了，如果对照片不太讲究就没有必要用到RAW格式，RAW格式有它独特的优点，而这种格式也是大师们喜欢的原始数据记录方式。

RAW文件几乎是未经过处理而直接从CCD或CMOS上得到的信息，通过后期处理，摄影师能够最大限度地发挥自己的艺术才华。

·RAW文件并没有白平衡设置，但是真实的数据也没有被改变，就是说作者可以任意的调整色温和白平衡，并且是不会有图像质量损失的。

·颜色线性化和滤波器行列变换在具有微处理器的电脑上处理得更加迅速，这允许应用一些相机上所不允许用的、较为复杂的运算法则。

·虽然RAW文件附有饱和度、对比度等标记信息，但是其真实的图像数据并没有改变。用户可以自由地对某一张进行个性化的调整，而不必基于一、两种预先设定好的模式。

·也许RAW最大的优点就是可以将其转化为16位的图像。也就是有65536个层次可以被调整，这对于JPG文件来说是一个很大的优势。当编辑一个图像的时候，特别是当你需要对阴影区或高光区进行重要调整的时候，这一点非常重要。

曝光补偿：针对自动曝光控制方式,增设的补充调整方式.自动曝光控制除程序自动控制方式外,无论光圈先决自动控制还是快门速度先决自动控制,都需要事先设定光圈或快门其中一个因素,而另一个因素则由相机自动设定.在已经给定曝光组合的情况下,如果还需要做进一步调整,就必须通过曝光补偿来实现了. 用曝光补偿调整曝光,实际可调整的都是由相机控制的那个因素,而不是事先确定的因素.如,用光圈先决时,曝光补偿调整的是快门速度;而使用快门速度先决时,曝光补偿调整的是光圈值.手动曝光调整时,多数相机只能以一EV的级差进行调整.而在自动曝光控制时,使用曝光补偿不仅可以按1EV或2EV进行调整,而且还可以按1/2EV,1/3EV进行调整,所以在使用上更灵活一些.相机曝光补偿部分所控制的曝光等级标准,不仅与光圈快门相同,而且也是通过光圈快门实现的,所以在曝光效果上应该是一样的.

学会白加黑减。拍黑色的要减少曝光，遇到白色的要加大曝光，量由自己来感觉。原因是相机一直以18%灰来判断拍摄主体，如果场景中测光的位置是18%灰，那么场景会真实再现，但对着白色物体测光，那么相机认为我们拍摄的主体是18%灰，然后进行曝光，那么拍出来的白色就会发灰，所以要加大曝光量，黑的也是这个原理。所以曝光补偿其实可以不用的，为什么这么说呢，我在场景中找到近似于18%灰的主体测光，那么曝光就是准确的，但事实上很多场景中没有准确的18%灰，这就有了曝光补偿功能。我们的曝光组合一般跟测到的光线有关系，按照布列松的方法，是将场景分成十个区，在五区的测他的光，这样拍出来的场景基本接近原场景。这个需要长期训练才能做到。

柱状图/直方图：数码图像由很多个颜色相同的方块（即象素）构成，由于这些方块十分微小，所以它们看上去是一模一样的。既然单单用颜色来区分象素很困难，工程师们就把象素按256级光亮度进行区分，从黑色（0）到白色（255），中间有254级灰阶。图像处理软件自动把图像按照255级光亮度进行分类，并把“光亮度方块”堆起来。每一“堆”或者说每一条“柱”就告诉了我们属于某种光亮度的象素一共有多少个。

正确曝光的图像

曝光不足的图像

曝光过度的图像

对比度过强的图像

多数准专业级数码相机和所有专业数码单反都为用户提供了实时柱状图显示的功能，用户能在拍摄的时候通过LCD观看到某曝光设定下拍出的照片的柱状图，并根据此柱状图对曝光设定进行调节。

遮光罩：作用：防炫光、防灰、防水溅。一般是原厂的，副厂的也可以，不过没有原厂的精度高，容易产生黑边。正常是伸出镜头的，不用的时候反罩在镜头上即可收纳。

UV镜：主要功能是过滤紫外线、保护镜头。通常选购镜头的时候很多朋友都要上UV，我个人觉得没有必要，一是影响成像，二是浪费银子。在点光源的情况下，UV会反射光线在照片上形成斑点样的鬼影。如果UV前再加其它滤镜，黑边情况越严重。当然你要上那也是可以的。一般UV有单膜多膜，薄厚、品牌之分，价格会有所不同，几十块到一百块的就不要上了，商家骗钱的把戏。多膜UV在日光灯下倾斜会有多重灯管的影像。

圆偏振镜（CPL）：用于消除反光，如透过玻璃拍内容物。绿叶的反光，水面的反光等，但不可以消除金属的反光。一般是大拇指与食指成九十度，大拇指对着光源，食指所指方向为最佳消除方向，转动CPL从取景框中观察消光的情况，达到自己满意为止。除了消光还有一定的灰镜效果，也可以消除自然界中的漫反射光，所以拍摄风景时，为了获得好的影像，通常也会使用到CPL。

清洁套装：皮吹、镜头笔、麂皮。

相机容易产生静电的，像个吸尘器，经注意日常保养，每次拍摄回来都要做清洁，养成良好的习惯相机才用得久。常见镜头进灰，机身进灰，对焦屏进灰。我们在换镜头前要先吹掉接口处的灰尘，尽量在无风或遮挡的情况下更换，能不换就不换。机身、镜头进灰自己最好不要处理，直接花点小钱去快修中心处理。麂皮是用来擦镜头的，是动物的一种皮，很软，主要用于擦镜头，比劣质镜头布、镜头纸要好很多。

直角取景器：主要是改变目镜的观察方向，低角度拍摄时很有用，原厂的要贵一些，可以考虑国产海鸥的，百十块钱，这样可以不必趴在地上拍摄。

安全快门：安全快门速度是焦距的倒数，也就是安全快门速度=1/焦距。安全快门速度通常是清晰与不清晰分水岭。在这里我们需要注意一个东西，就是你使用的相机是全幅还是非全幅，这是安全快门换算的时候要注意的，非全幅机器要加镜头转换系数，转换后实际焦距的倒数。全幅就同镜头焦距标识相同。举个例子，50mm的镜头在550D上要加1.6左右的系数，折算下来50*1.6=80，那么安全快门要放在1/80秒上，如果50mm是用在全幅机型5DII上则是1/50以上。这是没有架子的时候需要经常考虑的一个因素，但这个快门速度跟操作者的实际操作水平有很大关系，安全快门只是一个参照指标。如个人的稳定性好可以保证快门速度更低，有人手抖，那么再高也有可能虚。

测光方法：相机自带的测光模式，通常有四种：

点测光：很好理解，焦点对着哪，相机就对该位置进行运算。多用于逆光或强调主体忽略背景的拍摄。

局部测：主要是集中在画面的中央位置。一般的大头照用得多一些。

中央测：中央为主，边缘为辅。同上面的差别是，除了中间部分外还要对画面其它部分进行检测，然后将的数据与中央的数据捆绑。象产品拍摄用这个测光模式较多。

多点测：全部运算，要平衡画面高光与暗部，通常是大场景拍摄，如风景、抓拍等周围环境复杂的场合。

专业摄影师会用到测光表。它的原理就是以反射率为18%的亮度为标准，这就是我们常说的中性灰、中间灰或中灰色。由此我们就知道一个东东，有钱的去买测光表，没钱的可以搞一块反射率为18%的卡片就可以了，这就是各种教程中常说的灰卡。灰卡的实际使用方法：要与被摄主体位置一致，处于同一个光线的场合下。如一个人站在树荫下等你拍摄，你掏出个灰卡放在太阳下测，不要装啦，行内人一看就要笑，还是让想拍照片的那个人拿着灰卡就OK啦。

　自从数码单反相机诞生以来，整个摄影界发生了巨大的变化。我们可以使用数码单反做很多胶片相机所无法胜任的工作，这已经是无可否认的事实。拍摄本身由此变得更加简单。下面是我为大家整理的单反相机入门教程方法和步骤，欢迎参考~

　单反相机入门教程方法和步骤

　第一步：不要在接触摄影之前去反复琢磨自己主要拍什么，次要拍什么不会去拍什么，想也是白想，更不要以此得出个什么结论而去决定买什么器材了。100%的人不会在学会开车之前问自己会去哪条街，不会去哪条胡同，一辈子出几次闯几回红灯，摄影的道路是在未知中，依靠兴趣探索前进的，完全不必人云亦云，附庸风雅。

　第二步：不要迷信要拍好某种题材就一定要装备某种器材，譬如说拍人像就得85/1.4，拍风光就得16-35/2.8L，拍昆虫就得100/2.8MACRO，你会成为败家子一个。广角也可以拍人像，长焦拍的风光更有特殊味道，所谓某款镜头是人像头，某款镜头是风光头，这样的广告词都是用来欺骗业余消费者的。

　第三步：相机是用来制造视觉享受的，不是用来砸核桃和遇到歹徒自卫反击的。尽量选择轻便实用的相机是比较务实的，当然，外型要漂亮，起码和自己的外型要相得益彰。

　第四步：所谓一镜走天涯的镜头最好不要买，因为你很没有可能会走天涯，如果你有条件走天涯，就更不能用诸如24-300这样的镜头拍东西了，为什么?问问买过这样镜头的朋友就知道了，他们正郁闷也说不定。

　第五步：没有任何基础，也没有兴趣研究相机基本知识的话，不妨先选择数码口 袋机，要能手动调节光圈的，不要买傻瓜机，不要买胶片入门机，因为你一旦发觉自己真的越来越有灵感，你会痛苦地再花一笔钱买更好些的相机，这是定律，而现在从胶片入门，也是过时的做法。

　第六步：网上的好看照片，包括论坛里的精品照片，特别是数码作品，几乎都有后期的精心制作，这也是摄影不可或缺的一部分。所以在论坛里，有心请教DX的话，应该多从他们那里诚恳的挖掘PS大法，而不是访他们按动快门一瞬间的灵感是哪里来的。灵感是很难学会的,而技术是共通的。

　第七步：参加各种拍摄活动固然可以迅速提高水平，但是不能进一步提高水平。摄影是门孤独的艺术，不论是人像还是风光，独立思考之下才可能有独特风格的令自己满意的作品。所以想多交朋友，就多参加活动，想长进摄影技术，就尽量单练，自己悟自己的，其乐无穷。

　第八步：既然是玩摄影，就不必遵守太多的教条，可以先沉浸在自我满足后，再慢慢接受其他人的意见和建议，毕竟摄影是主观艺术。当然，得到更多人认可是种让人上瘾的`享受，不必太把别人的评价当回事情，没有人比你自己理解自己的摄影追求。

　第九步：拍人像，不要从美女帅哥开始，那会让你有种惰性。真正的美女帅哥怎么拍都好看，建议先从老的和丑的拍起，而且拍这样的心理压力小，一般也不苛求你拍的多好，而他们一般也知道自己不怎么上镜，而你一旦拍好了，多有成就感。

　第十步：在摄影论坛评片，对于新手来说，更不要去吹捧DX,，妄图以此换来DX好感而教你几招根本就是白搭，正确的做法是，合理拍砖，带着质疑去提问。DX们往往会使出浑身解数澄清他的创作理念，这样就提高更快了。

　通过以上十步，相信你的摄影技术有很大的提升。我们一起加油吧(^^*)